Nu stiu cat poti sa o tii asa. Cred ca mult timp. Probabil pana cand substratul ajunge intr-o faza foarte avansata de colmatare... Dar asta e valabil pentru orice acvariu, nu numai pentru cele fertilizate cu macro.

Iti pot spune ce sa nu incerci, pentru ca nu va fi bine.

Nu modifica brusc un parametru. Cel putin nu fara sa umbli si la ceilalti. Ma refer la faptul ca nu e o idee buna sa neglijezi dozarea pentru mai multe zile la rand.

Nu neglija curatenia. Aspirarea substratului, spalarea filtrelor, in general micile actiuni de mentenanta periodica.

Spun asta deoarece am impresia ca timpul in care PH-ul din acvariul meu scade de la 6.25 la 6.20 este cam mare, adica 40-50min

Inainte de a introduce macro (si nu ma refer ls PPS) scadea mai repede?

Si la ce perioada a zilei te referi?

Pe viitor intentionez sa introduc si potasiu(K) pe langa cel din KNO3 dar deocamdata astept

O cantitate mai mare de potasiu va creste uptake-ul de CO2. In locul tau l-as lasa asa, deocamdata.

alexnbv wrote:Rezultatele au aparut in momentul in care am introdus separat fiecare element din fertilizarea macro (potasiu(K), nitrati(NO3), fosfati(PO4) si magnesiu(Mg)) plus reducerea luminii de la 0.72W/litru la 0.54W/litru dupa doar 2 zile pot spune ca algele au disparut in proportie de 90% - nu mi-a venit sa cred cand am vazut ce brusc am scapat de ele.

Evident ca nu e neaparat vorba de "separat" (doar substantele chimice sunt aceleasi indiferent de unde le iei.) ci de "cat". Si raspunsul este "atat cat sa fii sigur ca plantele au de toate in mod nelimitativ".

Alex, ma bucur mult pentru reusita ta. Poate ne spui si cum ai facut cu CO2-ul... Doar ai micsorat uptake-ul prin reducerea luminii, sau ai mai facut si altceva?
Toate cele bune.

Nu prea cred. Ingrasamintele pentru plante de ghiveci contin de obicei si amoniu/amoniac intr-o forma sau alta. Va fi destul de greu de facut o solutie de calibrare din asa ceva, pentru ca o solutie de calibrare, prin definitie, trebuie sa aiba o puritate mare si o concentratie precisa.

Nu vreau sa promit nimic deocamdata, dar s-ar putea sa va pot ajuta si cu asa ceva intr-un viitor apropiat.

Eu nu ii inlocuiesc solutia la fiecare schimb de apa. Asta ar insemna odata pe saptamana si mi se pare cam repede. Cu toate astea solutia din tester mai trebuie schimbata din cand in cand pentru ca reactivul e o substanta organica. Ca mai tot ce e organic, proprietatile lui se degradeaza cu timpul. Doar ca exemplu, eu inlocuiesc solutia odata pe luna, sau hai, la 3 saptamani daca ma apuca vrednicia .

Referitor la scara colorimetrica ce indica pH-ul, chiar daca folosesti apa din acvariu, tot e valabil ce zice JBL in prospect, adica exact citatul pe care l-am dat si eu mai sus din prospect. Nu indica un pH corect, ci doar pH-ul dat de CO2. Ar indica o valoare corecta presupunand ca nu mai pui nimic in acvariu de cand prepari testul (cu apa din acvariu) si pana ii schimbi solutia. Adica daca apa folosita la prepararea testerului va avea tot timpul aceleasi substante dizolvate ca apa din acvariu. Situatie atat de putin probabila incat nici cei de la JBL nu s-au mai obosit sa o mentioneze in prospect.

Daca folosesti solutia de kh=4 in tester el, va indica doar pH-ul dat de CO2-ul din acvariu, punct. (Asta este si ideea). Deci nu vei citi un pH real al apei din acvariu, in nici un moment, de cand prepari testul pana il schiimbi. Repet, asta era si ideea: sa nu imi indice un pH general ci doar pH-ul dat de CO2-ul din apa.

PS: scuzati ca tot intreb ca la scoala

Nu scuz pe nimeni deloc. Pentru ca nu e nimic de scuzat. Daca imi placea sa vorbesc singur postam informatia si inchideam thread-ul. Deci orice intrebari, observatii sau discutii sunt in continuare binevenite.
Oricum thread-ul va continua si cu alte informatii din partea mea.

P.S. Din experienta mea din viata de toate zilele stiu ca nu intotdeauna ma exprim foarte clar (si rareori im dau seama de asta). Asa ca daca e vreo fraza atat de prost formulata incat nu se intelege mai nimic, va rog sa imi spuneti.

minnardy wrote:
Din...lene, eu am achizitionat acest tester dublu http://www.aquasabi.de/Glass-Ware/CO2-Drop-Checkers/Cal-Aqua-Labs-Double-Check::305.html
Pe el scrie: cand culoarea solutiei indicator este identica cu cea a solutiei de referinta introduci cantitatea optima de CO2 in bazin. La mine, ambele solutii au acel verde frumos, de iarba grasa, identic in ambele globuri, asa cum arata prin tabele... PH controllerul imi arata 5,95.
Si acum intrebarea....Despotica ...asta inseamna ca eu introduc cantitatea optima de CO2 in functie de kh-ul apei???...care habar nu am cat este, ca nu am masurat-o never. Si in sens mai larg....culorile identice a celor doua solutii pot suplini un pH controller?

Foarte bun testerul ala dublu. Intotdeauna mi s-a parut greu sa compar prea exact o culoare tiparita pe hartie (scara colorimetrica) cu o culoare transparenta (solutia din tester). Asa cum e testerul ala elimini mult din eroarea de citire. Foarte tare. Imi place rau de tot (Vreau si eeeeuuuu... )

Dar.... da, introduci o cantitate de CO2 despre care testerul tau "crede" ca e optima, pentru ca e in functie de kh-ul din acvariu care nu stii cat e, in plus, nici nu stii de ce alte substante este dat in afara de carbonati. Deci nici daca ai stii cat e nu te-ar ajuta prea mult. Adica nu ar fi relevant.

Poate ca in acvariul tau nu sunt decat carbonati, poate kh-ul citit direct in acvariu nu e unul fals. Da'... poti sa te bazezi pe asta?

@m_3 - Nu stiu cat timp poate fi pastrata solutia, dar nu vad de ce si-ar schimba proprietatile atata timp cat e pastrata intr-o sticla inchisa. Pentru siguranta eu ii masor kh-ul de fiecare data cand schimb solutia din tester. Inca e constant kh=4 exact asa cum am preparat-o.

@tropikana - Repet, inca nu inteleg de ce producatorii se incapataneaza sa recomande folosirea apei din acvariu. Chiar in prospectul JBL zice in partea de intrebuintare ca "senzor" de pH:

"However this only appliles if there are no other substances dissolved in the water which influence pH other than CO2 and carbonate hardness[...]"

Pai fix acelasi lucru e valabil si pentru kh. In majoritatea acvariilor sunt o gramada de alte substante cre influenteaza atat kh-ul cat si pH-ul in afara de carbonati/bicarbonati si CO2. Doar ca exemplu, Ferropol-ul are nu pH de 3 si ceva. Solutiile de fertilizare cu macroelemente au si ele un pH tot in jur de 3-4. Si am indoieli ca e din cauza CO2-ului dizolvat in ele .

Sa aiba apa din acvariu aceeasi duritate cu cea din tester (presupun ca despre kh vorbeai, nu de Gh) ar avea o logica daca ai avea numai carbonati in apa din acvariu, ceea ce nu e adevarat.

Ca dovada, masurand pH-ul cu testerul vizual (deci numai pH-ul dat de CO2-ul din apa din acvariu) am pH=6,4. In timp ce pH-controller-ul direct in apa din acvariu, masurand pH-ul dat de CO2, plus pH-ul dat de ce-o mai fi prin apa aia, imi zice 5,8. Diferenta poate nu pare mare, dar sa nu uitam ca pH-ul este logaritmic.
Daca transformam in ppm de CO2, luandu-ma dupa testerul JBL am in jur de 48ppm, valoare foarte apropiata de adevar pentru ca stiu sigur ca nu am acolo decat CO2, apa distilata si un bicarbonat, in timp ce, daca ma iau dupa citirea controller-ului si aplicand direct tabelul ajung la concluzia falsa ca am 143ppm (in acvariu am kh=3). Foarte departe cele doua valori.

Asta apropos si de o discutie mai veche de aici in care nu stiu cati au fost de acord cu mine, ca sa ma exprim frumos.

nu vad rostul sa mearga nonstop

Citeste, te rugam, articolele de la link-urile pe care ti le-a dat alber. Iti vor fi foarte utile. Cu totii suntem romani, nu nemti, deci incercam intai sa facem lucruri si dupa aia sa aflam cum se fac de fapt (multi dintre noi au inceput cam la fel mai mult sau mai putin). Dar cred ca tu deja ai ajuns in momentul in care ar trebui sa citesti putin.

Toate cele bune.

@terapie - Ai dezgropat un thread vechi de doua luni numai pentru a cersi un ban?
Se putea rezolva mult mai usor.

Acestea fiind zise, acum hai! Fa ce voiai de la inceput. Incepi si injura!

Ia pune-i lu' Googulee si semnu' exclamarii, sa vezi ca atunci traduce corect.

Porcu wrote:Ce zici de folosirea in loc de bicarbonat a unor produse ca AquaDur de la JBL sau Mineral Salt de la Sera

Orice produse sunt bune atata timp cat dau apei un kh real. Adica au in componenta DOAR carbonati si/sau bicarbonati. Eu am zis de bicarbonatul de sodiu alimentar pentru ca, fara indoiala e cel mai ieftin si usor de gasit.

Porcu wrote:definitiei din dictionar a KH-ului: carbonati de Ca si Mg, nu zice nimic de Na

Nu stiu in care dictionar ai vazut... Kh-ul nu se refera doar la carbonatii de Ca si Mg ci la ionii CO3 si HCO3 (nu mai pun sarcinile ca arata urat). Nu conteaza de ce metal sunt legati. Confuzia poate aparea din cauza conventiei de masurare kh-ului. De orice carbonat ar fi dat, kh-ul se masoara in echivalent de CaCO3.

cibserg wrote:De ce KH=4 pentru apa din tester si nu alta valoare.?

Ca teorie nu e neaparat sa fie 4. Trebuie sa fie un kh cunoscut si sa fie dat doar de carbonati si/sau bicarbonati si de nimic altceva.
Valoarea 4 a fost aleasa pentru ca in jurul valorii aleia apa va contine cam 30ppm CO2 la o valoare a pH-ului de 6,6. Valoare la care albastrul de bromtimol (reactivul din tester) are o culoare verde, frumoasa si greu de confundat. Si nu e o gluma. Probabil ca e izvorata din practica.

Nu stiu cum vin alte testere, dar, de exemplu JBL vine cu o scara colorimetrica pentru mai multe valori ale kh-ului, drept pentru care se poate prepara o solutie de alt kh (5 sau 6) astfel incat la verde sa ai mai mult CO2 (40ppm, 45ppm)

Nu prea stiu care e cutuma. Eu am pornit normal dupa revenirea din blackout si a fost ok. Dar repet, am facut asta o singura data. Poate iti zice si cineva cu mai multa experienta cum se "reia" activitatea...

Privarea de CO2 si de nutrienti nu va avea un efect negativ in plus, atata timp cat plantele nu ar avea la ce sa ii foloseasca pe intuneric. Fotosinteza se petrece numai in prezenta luminii. Daca nu au lumina, nu au nici nevoie de nutrienti.

Pestii nu vor muri de foame in trei zile, daca la asta te refereai.
Plantele nu vor fi fericite, dar nu li se va intampla nimic. Am prieteni in tara care imi trimit plante prin posta romana. Vorbim despre drumuri de cate o saptamana intr-o punga opaca si nu au murit.

Cu placere. Si asta cred ca am mai explicat dar nu e nici o problema. Cu cat e in mai multe locuri cu atat va putea fi gasita mai usor ulterior. Oricum mie imi face placere ca e cineva interesat.

Hai sa luam ca exemplu testul de NO3 ca e mai simplu sa vorbim pe un caz concret.
Calibrarea consta in prepararea unor solutii de concentratii cunoscute, in plaja de valori care ne intereseaza si masurarea concentratiilor cu testul de calibrat. Putem determina astfel foarte usor ce culoare va indica testul respectiv la un NO3=5ppm, 10ppm, 20ppm etc, sau ce valori ne intereseaza.

Dificultatea... hai sa-i zicem asa, desi nu e mare lucru, ar fi prepararea solutiilor de calibrare. Nu ma apuc de calcule doar ca urmare a unei intrebari, dar daca cineva doreste il pot ajuta, in masura timpului disponibil. Niste calcule gata facute (dar nefiind facute de mine nu garantez pentru ele) puteti gasi aici.

Testele serioase, alea care costa mai mult (mult mai mult), se vand cu solutii de calibrare gata preparate.

M-am documentat de curand despre acest subiect, am realizat practic pentru mine si m-am gandit sa scriu si pentru voi cateva randuri. Sunt convins ca multi stiti deja cam tot ce scrie mai jos dar ma gandesc ca pentru cei care nu stiu poate fi o lectura instructiva. In plus, ca intotdeauna, m-am orientat spre partea practica a subiectului.

Testerul de CO2.
Cu totii stim, de ceva ani buni, testerele “permanente” de CO2 produse de diverse firme, unelte destul de arhaice de masurare, lasate in urma de mai noile controllere de ph si cine stie ce alte chestii electronice mai evoluate. Atunci de ce revin asupra acestui subiect? Pentru ca, poate uimitor, testerul ce CO2, folosit corect, poate arata cel mai adesea o valoare a concentratiei de CO2 in acvariu, mai exacta decat o face un controller de pH impreuna cu tabelul pH-kh-CO2.
Expresia cheie in afirmatia de mai sus este “folosit corect” pentru ca, majoritatea producatorilor recomanda folosirea apei din acvariu in tester impreuna cu reactivul de colorare. Acest lucru este incorect in general si ne duce la aceeasi spirala de erori ca si aceea din cazul pH-controller-ului folosit impreuna cu tabelul.

Cum functioneaza?
Principiul de functionare este foarte simplu. Foarte pe scurt si pe romaneste, orice gaz dizolvat in apa din acvariu inclusiv CO2-ul va difuza in aerul inconjurator, asa cum gazele din aer se vor dizolva intr-o masura mai mare sau mai mica in apa din acvariu. Acest schimb de gaze se intampla in permanenta pana cand cele doua faze ajung la un echilibru (like forever in viata reala). Revenind la oile noastre, schimbul de gaze dintre apa din acvariu si aerul din tester, se va face pana cand concentratiile de CO2 din cele doua vor deveni egale. Continuand fix pe acelasi principiu, in cele din urma, solutia din tester, va avea aceeasi concentratie de CO2 ca apa din acvariu.

Cum se poate folosi corect?
Testerul de CO2 este de fapt un tester de pH iar reactivul folosit este cel mai adesea albastrul de bromtimol. O intrebuitare corecta a lui, presupune NU folosirea apei din acvariu, asa cum recomanda producatorii, ci a unei solutii de apa distilata sau apa de osmoza inversa, adusa la un KH cunoscut, standard fiind kh=4, prin dizolvarea in ea a unei cantitati de carbonat sau bicarbonat. De exemplu, cel mai usor, se poate obtine o solutie de kh 4 folosind apa distilata si NaHCO3 (bicarbonat de sodiu, baking soda).

Acum avem urmatoarele doua afirmatii corecte:
1. Suntem siguri ca Kh-ul solutiei din interiorul testerului este dat doar de carbonati si nu de altceva.
2. Aciditatea va fi data doar de CO2-ul care difuzeaza prin stratul separator de aer si se dizolva in solutia din tester.
Asta inseamna ca acum ne putem intoarce linistiti si siguri pe noi la tabelul pH-kh-CO2 si determina destul de exact cantitatea de CO2 dizolvata in solutia din tester care va fi egala cu cantitatea de CO2 din acvariu. Micile inadvertente mai pot aparea de la erorile de kh ale solutiei folosite de noi (de exemplu poate nu e chiar 4 ci 3,8 sau 4,2) si de ochii nostri care dau interpretarea colorarii testului si o compara cu scala pusa la dispozitie de producator. Cu toate astea, este cea mai de incredere metoda pentru determinarea cat de cat precisa a CO2-ului, pe care, eu cel putin, mi-o pot permite.

Cum se face practic:
Se dizolva 6g bicarbonat de sodiu in 1 litru de apa de osmoza inversa sau apa distilata. Din solutia rezultata se iau 10ml si se amesteca, cu 490ml apa de RO sau apa distilata. Ar trebui sa rezulte 500ml solutie de kh=4 in care kh-ul este dat doar de bicarbonatul de sodiu si nimic altceva. Practic, intrucat habar nu am ce puritate are bicarbonatul de sodiu care se gaseste la alimentara, propun o solutie alternativa. In 500ml de apa de RO se pune bicarbonat de sodiu, cam cat se pune putina sare la o mancare care e deja un pic sarata. Adica putin, cat se prinde intre doua degete. Dupa dizolvare, cu un test de kh, se masoara kh-ul solutiei rezultate. Cel mai probabil va fi mai mare de 4. Se mai varsa putin din solutie, se pune deasupra apa distilata si se masoara din nou kh-ul. Se face asta pana se ajunge la kh=4. Suna destul de laborios, dar eu din 2 teste am nimerit-o. Eventual ultima data se face un test de kh de finete pentru a fi siguri ca sunteti cat mai aproape de kh=4.
In cotinuare se pregateste testerul de CO2 conform instructiunilor producatorului cu exceptia faptului ca nu se foloseste apa din acvariu ci solutia kh=4.

Cum si in ce conditii se poate corela cu pH controller-ul?
Daca aveti un pH-controller si aveti norocul si de un substrat inert, astfel incat kh-ul sa fie constant in acvariu, intre schimburile de apa, atunci, folosind citirea testerului permanent puteti regla controller-ul sa mentina pH-ul constant la valoarea la care testerul colorimetric indica o concentratie optima de CO2. Kh-ul fiind constant, controllerul va tine astfel in acvariu o concentratie constanta de CO2.

Spor!

In legatura cu testele de apa nu prea exista ieftin si bun.
Daca te intereseaza pur si simplu unele mai usor de citit, mie se par mai bine "colorate" testele de la Tetra. Asta nu inseamna ca sunt mai exacte.

Poti insa, sa maresti foarte mult exactitatea oricarui test, prin calibrare.

Uptake-ul de PO4 este determinat de cantitatea NO3... si tot asa mai departe inapoi spre CO2 si lumina. Nu o mai reiau.

Iti recomand totusi o doza saptamanala de fosfati mai mare decat uptake-ul presupus. De exemplu 2,2ppm/saptamana, daca ti-e frica sa adaugi mai mult. 2,5ppm/saptamana daca nu ti-e frica.

Strict ca exemplu, eu dozez acum saptamanal 30ppm NO3, 3ppm PO4 la care mai adaug o singura doza saptamanala de 1ppm PO4 din motive pe care o sa vi le spun daca imi reuseste ce vreau sa fac. Cert e ca ajung la o doza saptamanala de 4ppm PO4. Si nu am alte alge decat urmele de GDA ramase de la ultima neglijare (de vreo 2 saptamani) a acvariului, fara nici o legatura cu fosfatii. Repet, nu recomand nimanui fix dozajul meu, in mod aprioric.

Nu uita de CO2. Eu il tin sus pentru siguranta, undeva intre 38ppm si 60ppm valori reale, nu teoretice. Cum am determinat asta, in episodul urmator.

Inteleg ca omu' respectiv e in State?
Atunci este o sursa buna daca esti acolo sau in Canada. In rest, in special Europa, cred ca va fi o problema cu trimiterea KNO3-ului, din cate stiu.

Ai mai luat de la el si a putut sa iti trimita in UE nitrat? De curiozitate...

Gata, am upload-at noua versiune a xls-ului. Daca mai gasiti greseli va rog sa mi le semnalati, sau asa cum ziceam puteti modifica ce doriti acolo, numai sa imi spuneti si mie.

Desi nu prea cred ca tot de la mine asteptai confirmarea , calculele par corecte in rest. Dar dupa cum iti ies valorile, cred ca ai calculat cu un schimb de apa saptamanal mai mic de 50%. Nu ca ar fi vreo problema, iti semnalez doar ca sa corectezi, daca cumva l-ai lasat asa din greseala.

Spor!