Teoretic inseamna 160ppm

Aproximativ... Ceva mai putin, de fapt.

Nu intentionam sa dau ceva peste cap. Si nici nu era un exemplu intamplator. Alea sunt valorile din acvariul meu. Mi se pare foarte ciudat ca tu nu poti dizolva mai mult, mai ales ca reactorul meu este departe ca randament de al tau.

Asta poate insemna, eventual, ca valoarea kh-ului din acvariul tau este in mai mare parte data de bicarbonati, adica este un buffer mai apropiat de real. Dar chiar si asa, doar nu iti inchipui ca ai de-adevaratealea 87.54ppm CO2 in acvariu, nu? Ceea ce inseamna ca revenim la ce ziceam initial. Tabelul ala e departe de adevar.


Probabil ca nu folosesti fosfati in fertilizare, sau ai o concentratie mica de fosfati?

Poate ca incep sa ma repet din cauza batranetii, dar tabelul kh/pH/CO2 are rareori legatura cu realitatea. Rareori spre niciodata.
Pentru ca daca nu folosesti fertilizanti care sa contina fosfati, foloseste, cu siguranta, fosfati firma de distributie a apei, pentru capacitatea lor de buffer.

Din acelasi motiv, capacitatea de buffer a fosfatilor, tabelul respectiv va fi cvasi-inutil. El presupune ca doar CO2-ul din apa da aciditatea si doar bicarbonatii alcalinitatea. Evident, o prezumtie falsa in cazul apei din acvariile noastre.

@andreic - ce zici kh=8, pH=6,2 se poate?

Uite-te aici:

http://www.acvariu.ro/content/view/78/29/

Nu e chiar pe forum, e pe site-ul principal.

Un alt articol util e si asta:

http://www.acvariu.ro/content/view/50/29/

ai mai masurat cate ceva

Corect... mai masuram. Exact pana in momentul ala precizat in articol.
Pai... nici nu stiu sa iti spun exact pentru ca am tot schimbat teste. Adica stiu ce marci am acasa, dar nu stiu sa iti spun care e care, pe de rost (acum sunt la serviciu).
Am sunat acasa . In momentul asta mai am urmatoarele teste:
NO3 - Sera,
PO4 - JBL,
NH$ - JBL,
Fe - Sera,
Gh, kh - Tetra.

Si mint, inca mai masor duritatile. Kh-ul ca sa stiu cu cat (cu cat nu la ce valoare) sa modific setarile controller-ului, fie si aproximativ. Desi imi calculez kh-ul din proportia amestecului apa de robinet/apa de RO si imi cam iese, dar mai sunt si situatii neprevazute. Si mai masor si Gh-ul, de curiozitate. Cel mai adesea masuratori de GH fac la apa de robinet si apei care rezulta din osmozor ca sa stiu cand trebuie sa mai schimb cate un filtru...

Dintre teste, cel mai bun ca si culori mi s-a parut Tetra. Dar, sigur ca asta n-are nici o legatura cu precizia. JBL are culorile destul de naspa, dar avand cititorul ala cu 2 gauri si cele 2 sticlute, parca e destul de usor de folosit. SERA au fost primele pe care le-am folosit, n-am mai cumparat demult.

Desi am zis deja despre inexactitatea (ca sa ma exprim frumos) testelor de acvaristica revin cu precizarea ca ele pot fi etalonate folosind solutii de concentratii cunoscute, si astfel castigi substantial in precizie. Mai dau odata linkul (desi am senzatia suava ca nimeni nu urmeaza linkurile astea) catre metoda de preparare a solutiilor etalon pentru cine are rabdare si bunavointa.

Spor!

Lofty wrote:Intrebarile pentru Val ar fi:
- ce tuburi (tot 4 Osram Fluora + 1 TLD 965 ) folosesti?
- ce teste (firma) folosesti pentru a masura (destul de precis as zice) valorile K, NO3 si PO4 (eventual Fe, Ca, Mg)?
- in conditiile in care aveai Aromatica rosie, "puii" ce dadeau din planta mama ce culoare aveau?
- dupa un articol beton si trei pagini de incercari timide, tot nu ne-ai spus... cat ai pH-ul?

- Da, 4 x Osram Fluora si 1 x Philips TLD 965.
- Pai, cum ai dedus ca fac teste? Tocmai asta era ideea. Ma rog, una dintre idei: sa nu mai testezi nimic. Partea estimativa a metodei tocmai in asta consta. Totul poate fi calculat destul de exact, fara sa faci teste. De exemplu folosind xls-ul de aici
- Cand aromatica avea culoarea aia dupa care plang acum, puii nu ieseau tot rosii, dar pana sa devina mici plantute care puteau fi rupte si plantate independent se inroseau. Adica destul de repede.
- N-am spus cat e pH-ul nu pentru ca ar fi vreun secret, ci pentru a nu-l considera cineva ca fiind relevant. Acum e reglat intre 6,20 si 6,25. Este un pic mai sus decat ziceam la un moment dat pentru ca am mai urcat si kH-ul cam la 8.

E posibil ca plantele sa nu prezinte efectul asta oricat CO2 ai baga. Mai conteaza si lumina

E adevarat. Nu e cu nimic mai putin importanta lumina, atat ca... Noi alergam dupa lumina, watti, lumeni, tecinciuri, metalhalide etc. Uitand ca marind cantitatea de lumina (intr-un fel sau altul) si lasand nutrientii pe loc, vei obtine un singur lucru sigur: alge.
De-aia nu am zis nimic despre lumina. Pentru ca in general vorbind, noi avem oricum suficienta daca nu prea multa lumina, in cele mai multe cazuri.

E posibil ca acel autor sa fi luat in considerare si aspectul luminii

Mai exact, Tom Barr, autorul metodei, e un fan al masuratorilor... luminii. Si in general cam face misto de astia care folosesc diverse metode bazate pe masuratori de nutrienti, dar nu au masurat in viata lor cata lumina au in acvariul ala... El foloseste niste aparate, nu stiu cum le-o zice in romaneste, care se numesc PAR-meters. De exemplu asa ceva: http://www.apogee-inst.com/qso_spec.htm?gclid=CP2vlbKBnZgCFQpUtAodmxNHoA

lazarginel wrote:Ce face VAL este o echilibristica pe sirma

Adevarat intr-un anumit sens. Comparatia care se face de obicei este ca e mai usor sa eviti un accident cu o masina care merge cu 30Km/h, decat daca gonesti cu 300Km/h. Proportia dintre cele doua viteze nu e intamplatoare. Folosind EI, poti ajunge ca viteza de crestere a plantelor sa fie chiar si de 10 ori mai mare decat in mod normal.
Dar... pentru asta exista si "lean-EI" ba chiar si metode FARA CO2.
Nu te obliga nimeni sa bagi nutrienti cat cuprinde. Ideea poate fi folosita si redusa la scara. Totul e sa nu uiti sa reduci si lumina si sa le potrivesti pe toate "in acelasi decor".

Ca sa revin un pic la oile mele, nu am uitat ce am scris in articol si asta e principalul meu scop in momentul asta: Sa "colorez" la loc plantele rosii (daca nu ca inainte, macar la o culoare comparabila), Limnophila aromatica in cazul meu, fara a schimba metoda de fertilizare. Si, eventual, fara a strica ce am realizat deja, cat de cat, in acvariul ala. Veti fi primii care veti afla, fie ca voi reusi, fie ca nu.

Ti-am zis ca am un fix, nu stiu de ce. Sa inteleg ca Feropol 24 spre exemplu, introduci doza dubla la doua zile, deci practic, ar veni doza zilnica, nu?

Vezi, ti-am zis ca NU poti sa pui intrebari mai stupide decat mi-am pus eu insumi. Poti cel mult sa ma egalezi. Pentru ca, dupa ce am facut calculele, observatiile si am stabilit dozele, exact asta m-am intrebat si eu: Deci eu introduc pana la urma doza zilnica, doar ca la 2 zile, sau cum...
Raspunsul este NU. Am inceput cu de 3 ori doza saptamanala recomandata de producator. Asta ar veni la acvariul meu 25x3=75ml pe saptamana, impartiti in 3 doze, una la doua zile, gandindu-ma ca oricat ar fi el de E.I. nu se poate sa am nevoie de mai mult de atat. Am presupus bine de data asta, nu s-a manifestat nici o carenta in 2 saptamani, asa ca am inceput sa scad doza saptamanala pana am ajuns la 54ml pe saptamana. Vezi, calculezi totul pe saptamana. Cum le imparti dupa aia e chestie de optiune. Eu impart aceasta doza in trei de-a lungul saptamanii.
Doza recomandata de producator fiind de 25 ml pe saptmana pentru acvariul meu, cei 54ml reprezinta cam dublu.

dupa schimbul de apa, in ziua urmatoare ce introduci? micro sau macro?

In aceeasi zi cu schimbul de apa introduc macro. Dupa ipoteza ca eu, de exemplu, fara vitamine mai traiesc cum mai traiesc, dar fara mancare nu.

Daca stau bine sa ma gandesc nu am nici un argument solid, stiintific pentru asta, dar avand in vedere caracteristicile de baza ale metodei E.I., nu cred ca are vreo importanta ce introduci in prima zi, asa cum nu are importanta daca uiti sa pui ceva intr-o zi. Ideea in EI este tocmai de a avea nutrienti in exces, astfel incat sa fii sigur ca plantele nu sunt limitate de vreun nutrient. Acest exces te protejaza, in principiu, de amanunte de genul "in ce zi sa pun ce..." sau "ce pun mai intai" si de greseli de genul "f@#k, am uitat sa pun azi nutrienti in acvariu si oricum nu stiu ce trebuia sa pun azi ".

Ciudata combinatia de alge brune si GSA... Ceva e foarte in neregula in acvariul ala.
De ce crezi ca "ceraptoteris si hygrofila nu vad inca nici o alga."?

Alea sunt plante cu crestere rapida. Algele nu au nici o sansa in fata lor decat in conditii extreme. Inclina balanta in favoarea tuturor plantelor si o sa fie mult mai bine.

Incearca sa micsorezi lumina. Ma rog, in cazul tau sa o lasi asa. :-) Adica 3 tuburi de 18W. E foarte bine. Si tuburile folosite sunt rezonabile pentru plante. Desi ai carasi, incerc totusi sa iti dau si urmatorul sfat. Muta-ti atentia de la combaterea algelor la a face plantele sa mearga foarte bine. Algele or sa dispara de la sine.

Cand conditiile din acvariu vor fi excelente pentru plantele tale, algele vor inceta, incet-incet sa mai apara. Apropos, nu vad nimic despre fertilizare... Poate n-am fost eu atent, dar nu folosesti nici un fel de fertilizare pentru plantele tale?

Salut nano. Ma bucur sa te vad din nou pe forum. Cam rar din pacate. Oricum, multumesc pentru aprecieri. Venind din partea ta inseamna mult.

Revin...
Fertilizarea:

Partea de microelemente a fost si este JBL. Ferropol si Ferropol 24, aproximativ in doza dubla fata de cea recomandata. Cum am ajuns la valorile astea? Pai simplu. Urmarind evolutia plantelor. In cazul meu, frunzele tinere de la Pogostemon helferi si Anubias barteri imi spun foarte sigur cand nu am destul fier. Sigur, pomenesc doar de fier, dar acest element este considerat ca un "reprezentant" al celorlalte microelemente din solutiile de firma, pentru ca restul sunt mai greu de testat.

Partea de macroelemente este, asa cum stiti deja EI, astfel:
Schimburi de apa saptamanale de 50% din volumul net.

NO3 - 10 ppm pe saptamna. Presupunand un uptake (uptake = cat consuma plantele) de 3ppm pe saptamana, rezulta un target al concentratiei de NO3 de 17ppm. Singura necunoscuta in aceasta metoda este uptake-ul saptamanal. Eu l-am presupus de 3ppm. El poate fi mai mare, avand in vedere masa mea de plante si viteza lor de crestere. Daca ar fi de 5ppm pe saptamana, atunci targetul saptamnal ar fi 15ppm, ceea ce oricum nu e rau. Totusi, din cate am citit si va marturisesc ca am citit ceva despre metoda asta inainte de a ma baza pe ea, se alege un uptake care sa fie "sigur". Multi aleg chiar cazul extrem de a considera uptake-ul saptamanal ca fiind nul. Desi am zis asta referitor la NO3, toata teoria e valabila, evident cu alte cifre, la toti nutrientii.

PO4 - 1,5ppm pe saptamana. Presupunand un uptake saptamanal de 0,6ppm rezulta o concentratie target de 2,4ppm.

K - 15ppm pe saptamana. Includ aici si potasiul din KNO3 si KH2PO4, nu numai cel din K2SO4. Din pacate, nu am intalnit inca o valoare de uptake unanim acceptata pentru potasiu, asa ca o sa o presupun zero. Chiar si in acest caz greu de crezut, target-ul va fi 30ppm.

Alte precizari:

In speranta de a raspunde in continuare la intrebari nepuse, mai zic, fara prea multe comentarii, si alte cateva lucruri:

- Iluminarea este T8, 5 tuburi de 18W care stau aprinse continuu de la 11 dimineata pana la orele 20. Adica 9 ore.
- Fertilizarea este alternanta. O zi adaug microelemente, o zi adaug macroelemente, pentru a evita pe cat posibil precipitarea fierului din Ferropol.
- CO2-ul este pornit in permanenta controlat de un pH-controller reglat pe aceleasi valori si ziua si noaptea. Echivalentul, daca as folosi tabelul pH/kh/CO2, ar fi indeva la peste 100ppm. Reglajul a fost facut observand plantele, crescand incet, incet concentratia pana cand plantele prezinta un efect vizibil de pearling fara ca pestii sa fie stresati.
- Timp de 2 zile dupa schimbul de apa aprind lampa UV. Dupa schimbul de apa, urmeaza o perioada de cateva ore in care CO2-ul variaza destul de mult, in care, datorita "deranjarii" substratului pot aparea in apa varfuri ale concentratiei de amoniac. Toate acestea sunt semnale chimice care "spun" algelor ca sunt conditii prielnice pentru ele. In caz ca le da prin cap sa produca spori in aceasta perioada, acestia vor fi omorati de radiatiile UV-C. Hopefully.

Cu ocazia asta pot sa sustin teoria cum ca radiatia ultravioleta interactioneaza in mod negativ cu chelatii din produsele ce contin microelemente. A fost o perioada cand, fara sa schimb nimic altceva, am tinut lampa UV aprinsa doua saptamani. Am putut sa observ carente de fier. Nu am repetat experimentul, deci poate ma insel, dar ca masura preventiva, nu mai tin UV-ul aprins decat acele 2 zile pomenite mai sus.

Cam asta ar fi... Daca imi mai aduc aminte si de alte lucruri care ar merita pomenite voi reveni.
De asemenea, daca aveti intrebari, va rog sa indrazniti fara frica.

Trebuie sa zic ca, daca veti respecta fix reteta de mai sus, nu va garanteaza nimeni ca veti avea rezultate bune. Ba chiar e putin probabil. Asta pentru ca, asa cum s-a repetat de atatea ori pe acest forum, nu exista doua acvarii identice oricat ne-am stradui. Cantitatile de mai sus nu mi-au venit in cap intr-o noapte... Ele sunt obtinute prin testari repetate, si nu odata facand greseli destul de grave. Nu incercati, asadar sa o adaptati direct la acvariul vostru. Metoda... teoria in sine e limpede, dar cantitatile folosite vor varia de la acvariu la acvariu. Incercati...

P.S. alber, in timp ce scriam postul asta, ai postat si tu. Sper ca, fara sa incerc in mod special ti-am raspuns. Poate devin enervant, dar repet: nu va sfiiti sa intrebati. Ca o paranteza glumeata, credeti-ma ca va va fi greu sa puneti intrebari mai idioate decat mi-am pus eu insumi, :-) asadar, din nou, curaj!

Prepararea solutiilor:

Pentru acest pas va vor trebui
- chimicalele din postul anterior,
- un cantar electronic,
- apa distilata sau de RO,
- putina indemanare si
- calculatorul lui Chuck care este freeware.

Evident ca fiecare isi va prepara solutiile asa cum vrea. Va descriu, totusi, mai jos cum am facut eu, pentru ca odata intelese principiile va va fi foarte usor sa va descurcati singuri. Pentru ca sunt lenes si am vrut sa imi iasa calculele mai usor am ales marimea bazinului ca fiind 100l. De asemenea am preferat ca cifrele sa fie rotunde, drept pentru care am facut asa.

Pentru nitrati:
Amestec 65g KNO3 cu 400ml de apa distilata. Fiecare ml din solutia rezultata imi va adauga 1ppm NO3 in acvariul meu (calculat la 100l)
Pentru fosfati:
Amestec 6,5g KH2PO4 cu 470ml de apa (volumul de apa il masor mai usor, asa ca nu ma incomodeaza sa masor 470ml). Fiecare ml din solutia rezultata imi va adauga 0,1ppm PO4 la cei 100l de apa luati in calcul
Pentru potasiu:
Amestec 89gr K2SO4 cu 800ml de apa, Fiecare ml din solutia rezultata imi va adauga 0,5ppm K in acvariul de 100l net. Atentie insa, se tine cont si de faptul ca atat KNO3 cat si KH2PO4 contin si ele K.
Pentru Mg:
Avand o apa dura in Constanta, eu nu adaug Mg, traind cu speranta ca duritatea apei mele provine, exact in proportiile care trebuie, atat din Ca cat si din Mg . Sunt constient ca sperantele mele sunt desarte, dar pana nu aflu exact ce cantitati de Ca si Mg contine apa de la robinet nu pot sa ma risc sa adaug in plus. Ca sa continui totusi cu exemplele, s-ar putea dizolva 50 gr MgSO4x7H2O (Sare Epsom, sau sare amara, parca ii zicea pe la noi) in 200ml de apa. Fiecare ml din solutia rezultata ar adauga in apa din acvariul de 100 de litri 0,25ppm de magneziu.

Calm down...
JBL Algol nu e bun pentru ca nici un algicid nu e bun pentru plante, cu atat mai putin cele bazate pe ierbicide.

Poate sa aiba sau sa nu aiba efectul scontat asupra algelor, in functie de caracteristicile acvariului tau, dar cu siguranta iti va incetini mult unele plante si iti va omora altele. In general monocotiledonatele nu sunt foarte entuziasmate de algicide.

Pe de alta parte nu-ti inchipui ca s-a nascut careva destept. Mai citeste putin, mai arunca un ochi ici colo...
Uite, de exemplu aici:

http://www.acvariu.ro/content/view/146/1/

Daca urmezi si link-urile de la sfarsit, sau macar o parte din ele, iti va fi si mai util.


Spor!

alber wrote:Nu stiu, sincer, daca ar trebui sa postez aici, avand in vedere nivelul la care ma aflu

Da, am uitat sa zic: nici articolul si nici topicul nu se vor de nici un fel exclusiviste. Dimpotriva, ii invit pe toti cei care au intrebari sa le puna si ii rog pe toti cei avansati sa raspunda... pentru ca, sigur, nu o sa am eu raspunsuri la toate. Le multumesc tuturor in avans

andras wrote:Mi-a placut articolul, e scurt, la obiect si sistematic

Paradoxal, e scurt pentru ca erau atat de multe de spus. Ar fi iesit o mica brosura daca as fi scris tot... Articolul e facut sa starneasca mai degraba curiozitatea si sa nasca intrebari si discutii.

andras wrote:Pana acum a reusit sa fac rost numai de Mg2SO4.

Cu chimicalele as fi inceput postarea "amanuntita", dar din moment ce ai intrebat, zic repede acum.

Chimicale gasiti la oricare dintre firmele care comercializeaza tehnica si reactivi de laborator. Singura problema ar fi ca unele dintre aceste firme au inceput sa puna conditii cum ar fi sa ai o firma, sa ai nu stiu ce aprobari de la camera de munca pentru folosirea de reactivi chimici, conditii incomode, dar nu de neindeplinit. Altele, totusi, vand in continuare si persoanelor fizice, in special daca ii contactezi telefonic si le spui pentru ce iti trebuie.
Cateva dintre aceste firme sunt de gasit si online:
http://www.chemical.ro/index.html
http://www.laborexromania.ro/index.php
http://www.tunic.ro/
Candva chiar si Naposenz ( http://www.naposenz.ro/ ), romanii care vand sonde de pH comercializau si reactivi. Nu stiu daca inca o mai fac, dar merita incercat.
Cu siguranta veti gasi altele si folosind google...

Preturile nu sunt chiar mici, cantitatea minima de cumparat, cam peste tot fiind 1Kg din fiecare reactiv. O idee buna ar fi, poate sa va strangeti 2-3 oameni si sa dati o singura comanda. Scapati mai ieftin cu transportul si impartiti si cantitatile mai bine. Altfel 1Kg de nitrat de potasiu iti ajunge ceva anisori la un acvariu mediu.
As mai sugera sa faceti ceva calcule inainte pentru ca reactivii nu ii veti folosi uniform. De exemplu, ai nevoie de mult mai putin fosfat monopotasic decat de nitrat de potasiu (undeva in jur de o zecime, chiar).

Substantele de care veti avea nevoie sunt:
KH2PO4 - Fosfat monopotasic
KNO3 - Nitrat (Azotat) de potasiu.
K2SO4 - Sulfat de potasiu
MgSO4 - Sulfat de magneziu (pentru cei care au apa moale, sau o apa dura, dar la care duritatea e data in special de ionii de calciu)

Si sa nu uitam de microelemente, dar, personal, pentru astea recomand produsele de firma. JBL, Sera, Tetra etc. Sunt rezonabile si ca pret si calitatativ. O clasa peste ele sunt Dupla, Dennerle, Seachem etc., dar sunt si mai scumpe. Pe afara, multi spun ca cele mai bune sunt produsele Tropica, datorita chelatorilor folositi , care sunt de o calitate superioara. Pe de alta parte, sunt pareri ca si EDTA-ul, un chelator ieftin, ar fi la fel de bun. Decizia va apartine si numai folosind cateva va veti putea face o parere.

Spor!

Sesmar wrote:L. aromatica cum creste mai bine? Cand replantezi varfurile sau cand ii ciopartesti tulpina?

Depinde ce intelegi prin "bine".
Daca plantezi varfurile ai un pic de asteptat pana isi dau drumul si pana fac radacini. In aceasta perioada, varful replantat creste mai lent, i se micsoreaza putin diametrul si culoarea nu mai este cea initiala. De asemenea, oricat te-ai stradui, nu poti planta noile varfuri foarte dese.

Daca lasi partea de jos, care are deja radacini, arata in acvariu destul de naspa pana cand incepe sa dea pui. O tulpina solida da intre 5 si 7 pui la mine, dar isi cam autoexagereaza potentialul. Asa de multi pui pe o singura tulpina vor creste mai greu. Eu, de obicei, renunt la cativa pui si las doar 3 pe cate o tulpina. Asa vor creste mai voinici, mai sanatosi, mai colorati si cu distante internodale mai mici.
Odata ce toate tulpinile lasate in substrat dau pui, tufa arata mult mai deasa decat a fost plantata initial. Mai exact, oricat de deasa te-ai stradui sa o plantezi initial, cum am mai spus, nu se poate compara cu o tufa la care din fiecare tulpina pornesc 2-3-4 pui.

Daca as fi sa votez preferinta mea personala, parca totusi sa zic ca tulpinile vechi lasate in substrat ar castiga in fatza varfurilor replantate.

Sesmar wrote:Da' tot nu scapi si trebuie sa dai mai multe detalii.

Nici nu intentionam sa scap, dar va fi o postare mai lunga care va necesita putin mai mult timp de "redactare". Probabil pe luni vin si amanuntele. Sorry, deocamdata.

Inteleg. Nu mai are nimeni nevoie de plante gratis in CT.

Atunci... Colaboratorii mei traditionali, nu vreti sa va imbogatiti tufele?

Cateva vorbe timide despre acvariu, metoda de fertilizare si realizarea filmuletului aici:

http://www.acvariu.ro/content/view/146/29/

Cei care sunteti mai la inceput, puteti citi in intregime. Celorlalti, le sugerez sa inceapa lectura dupa partea introductiva, pentru a evita informatiile deja stiute, poate chiar plictisitoare.

Am vrut sa provoc din nou o discutie pe tema asta (mai pornise candva una, dar eram prea putini care foloseam fertilizare macro) in speranta ca poate rezulta un thread cu informatii folositoare multor coforumisti si, de ce nu, poate asa mai ingrosam randurile pasionatilor de plante.

Spor!

In momentul in care ajunge pH-ul la valoarea setata pe controller (din care scazi valoarea hysterezis-ului) o sa vezi ca pH-ul o sa inceapa sa creasca iar, pe masura ce plantele consuma CO2-ul.
Crescand pH-ul, controllerul comanda iar pornirea gazului si ciclul se reia.
La cat ai setat target-ul pentru pH?

La controller-ul asta nu exista setare de hysterezis in clar. Setezi 2 valori. Una minima si una maxima. Diferenta dintre ele e hysterezis-ul. Evident controllerul nu te lasa sa faci prostii de genul sa pui valorile egale, sau valoarea maxima mai mica decat cea minima.
...

Pai e ok. pH-ul scade. Cam lent dupa parerea mea, dar ma rog... nu cunosc reactorul ala, nu stiu ce poate.

Eu as pune sonda si reactorul in parti opuse ale acvariului. Curentul de apa ar trebui sa fie oricum destul de puternic ca sa omogenizeze concentratia de CO2 in apa. Daca nu e asa, poate ca ar fi bine sa te gandesti sa mai adaugi un powerhead.

Ai lasat hysterezis-ul (difenrenta intre pHmin si pHmax) la 0,2 ziua si la 0,1 noaptea. Daca nu ai vreun scop anume, eu zic sa o dai mai mica. 0,05 de exemplu. adica ceva de genul

pH-min: 6.80
pH-max: 6.85

Daca sa opresti sau nu CO2-ul noaptea e o problema controversata. Eu personal, prefer sa il las pornit, ba chiar la exact aceleasi valori ca si ziua.
Doar mi-am luat controller ca sa pot pastra CO2-ul constant. In plus, daca l-as opri noaptea, atunci dimineata i-ar lua ceva timp sa ajunga din nou la concentratia optima si ma gandesc ca as lasa plantele cu prea putin CO2 la pornirea luminii. Nu mai zic despre dezavantajul de a avea mereu "ph swing"-uri.

Nu te sfii sa intrebi daca mai ai probleme si neclaritati despre controller-ul asta. Daca stiu, te ajut cu placere.
Spor!

Later edit: Nu scufunda sonda in apa. Nici macar partea aia mai grasa sa nu stea in apa. Lasa macar 1cm intre imbinarea aia de sus, (unde se ingroasa corpul sondei) si apa.

Diferenta intre limite (hysterezis-ul la alte controllere) o am setata la 0,05 unitati. La minimum adica.

Mai exact la mine porneste CO2-ul la pH=6,20 si se opreste la pH=6,15

Eu am vorbit la telefon si cu omu' care a gandit si proiectat scula si mi-a recomandat hysterezis-ul mai mare (0,1) doar daca am un acvariu mai mic, sau, daca dintr-un motiv sau altul observ ca electrovalva declanseaza prea des. Nu a fost cazul, asa ca l-am lasat la minimum.

Relativ la sonda, sunt aproape convins ca nu e chinezarie. Prima sonda m-a tinut 2 ani. E drept ca o curatam si "incarcam" cu regularitate. Alti colegi au schimbat sonde mai de renume la un an...

In principiu se poate. Dar... sa mai traim pana atunci.

Daca ti-e frica sa il lasi 2 zile, lasa-l macar o zi, altfel nu prea ai nici un indiciu ca punct de plecare...

Nu e normal sa iti stea pe loc pH-ul. Cu un reactor nu foarte performant la mine scade cu 0.05 unitati cam in 15 minute. Asta pana in jur de pH=6, la care ajunge mai greu, dar nu mai mult de 25-30 de minute, sa zic, intre 6.05 si 6. Probabil e ceva in neregula cu reactorul, totusi

Nu stiu ce sonda ai... Nu e JEBO aia de la AR-Electronik. Cel putin a mea nu e. Seamana mai degraba du aia de la JBL la moaca. Sau este si nu scrie pe ea... :-/

Avand controller nu prea mai conteaza cate bule pe secunda bagi.

Pentru reglaj, lasa acvariul fara CO2 2 zile si vezi ce pH iti indica controller-ul.
Dupa asta regleaza-l cu o unitate mai putin si da drumul la CO2. Nu e o solutie imbatabila, dar e un punct de plecare. Cel putin in ideea ca ai un kh rezonabil.

Dupa aia reglezi totul mai sus sau mai jos in functie de comportamentul pestilor si de cat de bine merg plantele.

Ti-au dat si manual de utilizare la controller? Intreb pentru ca atunci cand mi-am cumparat eu (cred ca am fost primul cumparator roman, sau printre primii, oricum) nu aveau. Au injghebat repede unul pentru mine.

Daca ai un manual mai serios, o sa il vreau si eu. Daca nu ai deloc, poate il mai gasesc eu pe ala al meu, asa cum era el... decat deloc...

Spor!