Am ceva probleme cu postarea pe forum si postez mai tarziu dacat mi-as fi dorit insa vad si imi place ca discutiile au avansat.

O sa fiu un mic Gica Contra si o sa spun cate ceva impotriva acestor cabluri.
1. In cazul unui substrat fertil (cu care ne-am obisnuit cu totii sa pornim) acei curenti de convectie vor duce cu siguranta la disiparea in coloana de apa intr-un mod necontrolat a nutrientilor existenti in substrat. Cu totii stim ca acest lucru poate duce la aparitia algelor indezirabile.
2. In cazul unui substrat cu granulatie mica si foarte mica folosirea acestui incalzitor nu aduce nici un beneficiu pentru ca acei curenti de convectie nu vor exista. La fel se va intampla si cu acvariile cu substrat vechi si colmatat.
3. Nu se poate vorbi despre curenti de convectie atata timp cat nu exista o diferenta optima de temperatura intre substrat si coloana de apa (acel deltaT la care curentii de apa nu vor fi nici prea slabi dar nici prea puternici).
4. Chiar si cu acesti curenti de convectie din substrat sunt specii de plante ce nu extrag nutrientii din apa doar cu ajutorul radacinilor ci printr-un sistem mult mai complex si la nivelul membranei celulelor din frunze.

Eu am folosit in doua acvarii astfel de cabluri - din pacate cele simple fara controller.

Ambele erau acvarii noi cu substrat fertil identic iar alimentarea cablurilor se facea printr-un timer (deci nu continuu) insa diferite ca volum, proprietati ale coloanei de apa (in special Gh, Kh, Ph etc) iluminat etc. Un acvariu are aproximativ 400litri iar celalalt aproximativ 120litri.

In ambele am avut o explozie de alge imediat ce le-am pus in functiune, explozie ce am putut sa o controlez numai dupa ce am oprit incalzirea prin cabluri.

In acvariul mare am repornit cablurile dupa aproximativ doua luni de la punerea in functiune a acvariului (cand am stapanit algele) si am observat intr-adevar ca plantele s-au schimbat in bine intr-un timp relativ scurt. Nu le-am putut folosi vara din cauza lipsei controller-ului. Toate plantele isi formasera un sistem extraordinar de radacini. Insa in totala contradictie cu ceea ce stim noi un echinodorus dintr-un colt unde nu beneficia de cabluri avea cea mai mare radacina sub care se afla o punga anaeroba si arata cel mai bine.

In acvariul mic le-am repornit dupa 5 luni de la punerea in functiune insa din cauza lipsei controller-ului temperatura imi crestea foarte mult chiar daca setasem timer-ul sa porneasca cablurile 5minute la fiecare jumatate de ora.

Experienta mea cu acest echipament se termina aici dar as zice ca el se poate folosi :-
- doar cu un controller- practic ca unic incalzitor al substratului si al coloanei de apa - ex Dupla;
- intr-un acvariu de dimensiuni mari (as zice peste 200litri) unde inertia termica a apei este si ea mare,
- cu un substrat de granulatie mare (peste 3mm) si cu o grosime de pana in 10-12cm
- cu substrat nou (necolmatat) si relativ sarac in nutrienti
- cu plante multe ce extrag nutrientii din substrat

E a treia oara cand incerc sa postez aici.
Mi s-a blocat Opera de doua ori si am pierdut tot ce scrisesem.

Tipul asta de reactor (polen glass sau atomizor) este foarte apreciat de admiratorii lui Amano si ai produselor ADA. Peste ocean sunt persoane (exemplu fratii Senske ) ce il promoveaza la greu si ar jura ca este cel mai eficient pentru acvarii de pana in 2/300litri. Ei spun ca microbulele de CO2 din apa ar fi mai usor de absorbit de catre plante in procesul de fotosinteza - o chestiune discutabila zic eu functie de specia de plante. Dupa opinia mea aceste reactoare/atomizoare au doar un mare impact vizual (la fel ca de altfel toate produsele din sticla lansate de Amano).

Mai nou tot baietii de peste marea balta folosesc un dispozitiv venturi produs de o firma numita Mazzei, dispozitiv ce il insereaza pe partea de refulare a unui filtru extern si care se dovedeste a fi eificient si, in plus, redus ca dimensiuni.

Am folosit pe rand "clopotul" de la Tetra, Dupla Delta, AquaMedic M, JBL, Ferplast si Aquamedic 1000. Dupa parerea mea reactoarele externe sunt cele mai eficiente (diy sau firma nu are importanta) dar poate altii pun mai presus impactul vizual. Oricum nici un reactor din lume nu este "eficient" daca apa imbogatita cu CO2 nu este puternic circulata prin acvariu astfel incat sa ajunga absolut peste tot.

Nu am avut niciodata curiozitatea sa masor curentul/consumul dar banuiesc ca cei 21w din prospect sunt masurati cu pompa libera adica fara medii de filtrare si fara furtune (la fel ca si debitul). In sarcina e normal sa consuma mai mult (desi de 3x este cam pre mult).
As zice ca aici este aceeasi discutie ca si la debit - cel masurat in exploatare cu medii de filtrare etc. este la jumatate fata de cel scris in specificatia tehnica.

puscasel wrote:Salut, vreau sa imi iau si eu un ehiem p II, daca poti sa imi spui de seturile de instalare la ce pret sunt (eu momentan sunt in germania si a si vrea sa fac, cu ocazia asta si o comparatie) si cum se numesc.
Cum stai cu problema bilelor de MicroMec?

Eu am luat seturile de instalare dintr-un magazin virtual din Germania AquaristikShop.com. Au preturi bune ce sunt chiar mai mici decat ce am vazut eu pentru aceleasi produse in Germanica sau in Austria asta vara si sunt de incredere.
Seturile sunt pentru furtun de 12/16 ori 16/22 deci trebuie sa stii exact ce diametru ai la filtru inainte de a cumpara seturile. Intr-adevar primele serii de filtre Professional au diametre diferite pe aspiratie si refulare si am impresia ca unul din aceste filtre foloseste chiar furtun 9/12 pentru care nu vei gasi set de instalare.

Am inlocuit tot MicroMec-ul din filtru cu SintoMec ce mi se pare mai stabil.

Adaug si eu aici link-ul in engleza.

Inca un mic update.
Astazi am curatat filtrul pentru a doua oara de cand l-am cumparat.

Am gasit bile de JBL MicroMec ce se dezintegrau . A mai patit cineva asa ceva?

Bilele erau in ultimul compartiment de sus si cele ce se dezintegrau aveau o culoare specifica. Pur si simplu se tranformau in nisip la atingere.
Aveam de gand sa schimb oricum parte din mediile defiltrare bio dar chestia asta m-a pus pe ganduri.

Nu stiu daca particulele rezultate pot ajunge in pompa dar daca o fac atunci o pot distruge.

ATENTIE.

Gabriel wrote:o sa-mi fac drum in Bucuresti saptamana asta - chiar si numai pana la Cora pentru ca vreau sa traiesc momentul - plus ca vreau sa-mi iau SubtratPro daca au si niste white pad-uri.

Uite ca de cate ori am fost in Bucuresti din mai si pana acum nu am avut timp sa merg nici la Cora Pantelimon si nici la Hornbach ... pana ieri.

Am intrat si eu in magazinul de "placeri animalice" si am constatat ca aveau destule produse Eheim ceea ce este super. Inclusiv mediile de filtrare pe care le cautam.

Am gasit un Pro II 2026 de care as avea nevoie si am vrut imediat sa il cumpar. M-am razgandit imediat ce am vazut pretul 815RON - HUH???

Am zis ca asa ceva nu se poate si i-am rugat pe vanzatori sa se uite prin documentele lor pentru ca 2026 (nu 2126 Thermo) nu se poate sa fie la un astfel de pret. Nu stiu daca asta e pretul real dar daca asa este atunci mi-e teama ca aceste filtre nu vor avea mare cautare.

O sa-l comand din Constanta dar mai intai am sa verific si aici pretul. Un petshopar local a adus un 2226 (deci prima serie Pro) si il vindea la 300RON ceea ce mi se pare un pret corect (aprox 90 Euro). Insa peste 200 Euro pentru un 2026 mi se pare aberant.

As vrea sa stiu de la cei care au fost la Hornbach daca au vazut acolo pro II 2026 si la ce pret.

Multumesc

Subscriu la ce a zis Marinik.
Au doua porozitati si este un burete excelent special pentru acvarii.

Sfatul meu ar fi sa duci backgroundul 3d inapoi si sa iei altceva in schimbul lui.
Are prostul obicei de a se descompune in cazul in care folosesti CO2.
A trebuit sa il scot din acvariul mare de la munca tocmai din acest motiv.

Cei de la Hagen/Fluval au avut in minte, printre altele, si acest aspect al curatarii cand au introdus tuburile gofrate.
Primul motiv ar fi ca se produc curenti turbionari la limita/contactul dintre coloana de lichid si tub ceea ce impiedica, macar in teorie, depunerile de materie organica. Al doilea motiv ar fi ca tuburile opace nu vor favoriza aparitia algelor asa cum o fac cele transparente.

Fizica lichidelor spune ca tuburile gofrate scad viteza de curgere a lichidului tocmai prin formarea curentilor turbionari (demonstratia e lunga si nu o pot pune aici).

Cam acelasi fenomen apare atunci cand furtunele transparente sunt pline de alge/materie organica. Viteza de curgere este scazuta si pompa este solicitata mai mult. Sunt de acord ca solicitarea suplimentara a pompei in astfel de cazuri este minima insa scaderea vitezei de curgere este substantiala. Curatarea furtunelor nu va afecta niciodata filtrul biologic pentru ca colonia de bacterii denitrificatoare de pe furtune este insignifianta ca marime fata de cea din filtru.

Un exemplu concret - am un reactor Aquamedic1000 legat la un powerhead JBL. Powerhead-ul are un prefiltru din burete insa pe tuburile ce il leaga de reactor apar destul de repede depuneri. Atunci cand depunerile sunt substantiale se intampla doua lucruri - primul ar fi ca powerhead-ul incepe sa scoata un zgomot ca un carait din cauza suprasolicitarii iar al doilea, si de fapt cel mai important, dureaza mult mai mult sa scada pH-ul decat atunci cand ansamblul e curat.

Eu folosesc de mai bine de un an periile JBL si curat furtunele cel putin de trei ori pe an.

Eu cred ca acvariul cauzeaza si nebunie

Am auzit multa lume spunand

Ai o nebunie ... de acvariu

Poze. Poze. Poze. :veselyellow:

Gabriel wrote:Apoi substratul imi pare a fi marmura maruntita

Nu am fost atent la prima poza, cea dinspre partea de sus a acvariului.
De aceea rectific - are foarte multe pietre de culoare alba ceea ce poate indica continut mare de calciu.

Insa mentin afirmatia cu granulatia prea mare.

scarabeul1984 wrote:Salut,
Pietrisul de culoare alba nu este bun pentru un acvariu pentru ca iti provoaca fluctuatii de temperatura

.

Poti argumenta afirmatia te rog.
Multumesc.

Din imaginea din primul post iti pot spune ca plantelor tale le lipsesc in primul rand macronutrientii N si K.
Insa inainte de a aduga vreun nutrient trebuie sa corectezi mai multe lucruri in acvariu.

In primul rand carasii si plantele naturale (subliniez naturale) nu pot exista in acelasi acvariu asa cum Dolly ti-a spus.

Apoi substratul imi pare a fi marmura maruntita sau cel putin cu un procent mare de CaCO3 in el ceea ce nu este bine decat pentru cateva plante. Granulatia lui este neobisnuit de mare pentru a permite plantelor sa se ancoreze in susbtrat prin radacini.

Daca doresti plante - fie ele si cele mai putin pretentioase - va trebui sa corectezi aceste "probleme". Este doar decizia ta.

Dupa aceea poti face urmatorii pasi in cresterea plantelor.

Carenta de nitrati - parerea mea ca sa ma exprim asa

Carmencita, daca buretele despre care vorbesti este cu carbune activ atunci sfatul lui Anubias este ok.
Daca insa nu este cu carbune activ atunci nu ai de ce sa-l scoti din filtru.

Ar trebui insa sa dai mai multe detalii pentru ca , spre exemplu, filtrele TetraTec au bureti negri ce nu sunt impregnati cu carbune activ.

Daca sunt cele gofrate mi-e teama ca nu sunt prea mari sanse sa le gasesti. Incearca sa iei legatura cu agentul de vanzari al fimei Profipet din zona/localitatea ta (trebuie sa fie unul).
El poate sa discute cu cei de la depozitul mare din Pitesti si sa vada daca aduc asa ceva. Desi mai nou, din cauza miilor de produse pe care le importa si au pe stoc, ii va trebui un cod al produsului merita sa incerci.

Aquastop-ul iti permite sa cuplezi chiar si furtun normal (adica din cel transparent ca la alte filtre) avand sistemul clasic cu piulita insa aspiratia si refularea au niste mufe de cauciuc pentru cuplare si marea problema este ca furtunul trebuie sa fie indoit peste marginea acvariului iar lucrul asta se poate doar cu un furtun gofrat cel normal facand cuta.

Daca este modelul mai vechi de filtru - cel cu furtune transparente maro -atunci poti cauta furtunele JBL ce sunt destul de bune.

Pachetul are, daca nu ma insel, trei rezerve. Dar nu iti face griji pentru ca costa putin (ma rog cel mai putin din toate mediile filtrante de pe un Ex700). Nu se poate spala din pacatesi trebuie schimbata pentru ca altfel restrictioneaza destul de mult circulatia.

harry-ab wrote: Duritatea totala a apei se situeaza intre 1-2 grade germane iar pH-ul undeva intre 6,8 si 7

Eu ca sa ajung la asemenea valori trebuie sa folosesc osmoza. As putea spune ca folosesc constant 9 parti de apa osmozata si doar una de apa de la robinet (mai putin vara cand duritatea creste si folosesc ceva mai putina apa de la robinet).

Cu alte cuvinte esti un norocos.